好奇餐廳，只在上海待10天,，跟賣電影票一樣賣席位,，上線4小時，便宣告售罄,。

哈?

是餐飲競爭激烈到頭破血流的上海嗎?

這是常年因為修路而導致人流不暢的餐飲黑洞老碼頭嗎?

聽到消息的我,，有點懷疑自己常識的偏差值是否太低，但所有的不合理在好奇餐廳的體驗中都得到答案,。

周一的老碼頭,，還泡在梅雨天的時段里，空氣濕潤,，陽光萎靡,，仿佛在醞釀一場并不暢快的雨水。

好奇餐廳便位于老碼頭13棟頂層的位置,，裝載量有限的電梯把客人一波波地運上頂層,，“好奇餐廳”四個霓虹燈字樣安放在頂樓，背后便是黃浦江和浦東此起彼伏的入云高樓,。

要吃飯,，先從游戲開始。

我們像是過關打怪的勇士,，在一間間迷宮般的房間里穿梭,，用ipad、嗅覺或者聽覺接受斯芬克斯的終極拷問——當然,，實在毫無頭緒的時候,，會有人來幫你。

在一個個小游戲之間,，就算是對烹飪體系一無所知的路人,，也能從中隱約get到廚師的性格，食材用具,，乃至于氣味香型,，就像是寓教于樂的功課預習，親密感就這樣慢慢地建立起來,。

我們心情舒暢,，我們情緒高漲,，

我們不知道會出現(xiàn)什么，但是我們好奇,。

其實,，好奇餐廳早在數(shù)月前，就開始在朋友圈里刷存在感,。

從廣州到深圳,，再到上海，“好奇餐廳”作為新一季的馬爹利“識廚解味”項目全面啟動,，以全方位浸潤式的感官餐廳形式,，去展現(xiàn)自我;來自馬爹利星廚薈的八位名廚，各有各的鋒利,，各有各的執(zhí)著,，同時也擅于用自己的方式去呈現(xiàn)風土。

這樣的他們設計了一份16手聯(lián)彈的王炸菜單,，開始了為時6個月的全國巡演之路,。

大董的中國意境菜是序曲，“淮揚刀客”侯新慶的刀光劍影是啟幕,，豆腐在清雞湯中盛開如芙蓉;“京菜先鋒”段譽是以果丹皮和鵝肝創(chuàng)制了霧隱紅梢,，融入了充滿詩意的個人美學;“閩海詩人”吳嶸則以鮮活的漳港海蚌為原料，帶來了他的臨海游樂場;來自廣東的“廚林獵手”黃景輝,，讓香煎后的大連獐子島元貝與野山菌共治一爐;“川府雙杰”徐氏兄弟的川焰燎牦令人耳目一新;最后再由“尋味新爵”陶曉東的咸肉蝦仁蘆筍燒麥和香煎八寶飯為之收尾,。

這樣的玩法，極其耗費人力物力,，畢竟這8位名廚都已是聲名騰達,，日程滿溢之人。需多方溝通協(xié)調(diào),，才能完成這樣一份跌宕起伏,，有承接有轉(zhuǎn)折的菜單。

他們聚在一起,，不按套路演出,，卻能呈現(xiàn)屬于各自的樂章，北京的風,，四川的香,，閩南的水……或清雅或激越,，或雋永或出挑,，盡在一席之間,。

作為當晚受邀媒體(對，不然我搶不到票)，我們體驗的是徐氏兄弟的特制全套川菜晚宴,。

最近我跟川菜緣分著實不淺,，徐氏兄弟的菜是第一次試，故而興趣滿滿,。

作為性格互補的兩兄弟,，生自蜀地的徐孝洪和徐孝元是對雙子星，明明是冰火兩重天,，卻是缺一不美;明明性格迥異,，卻是志同道合。

兩人的母親是鄉(xiāng)間大廚,，從小哥哥就是頭號幫廚,，也是弟弟的伙頭，哥哥徐孝洪好動,，動如脫兔，一刻停不下來,。弟弟徐孝元好靜,，沒事琢磨半天，因為從小被哥拉著試菜,，也愛上了烹飪這一行,，手穩(wěn)心思細。

▲徐氏兄弟,，徐孝洪和徐孝元

從傳統(tǒng)川菜到銀芭,，徐氏兄弟旗下共有三間餐廳品牌，徐孝洪同時也是四川旅游學院烹飪學院烹飪講師,，他善于思考,，也愿意表達。從廚30余年,，兄弟倆早已確立自身體系,，傳統(tǒng)和現(xiàn)代融合，銜接巧妙,，不露聲色,。

他們也正在實現(xiàn)自己的理想：讓川菜更加國際化，更精細化,，同時又要普遍家?；?/p>

這一席川味從米的記憶開始,。

“馬蹄蓮”的花蕊處噙了個裹著炸米的米團子,，內(nèi)里包著四川生姜泡菜。一口便好,，仿佛吃進個果子,，果仁酸辣清脆,，果肉溫潤彈嫩，果皮脆香,，還有片小香草葉子,，是夏日的香氣，是徐氏兄弟幼年時對米的記憶,。

接踵而來的是金牌低溫雞,。說到川菜的雞，首先入腦的便是口水雞,，舒展著彈嫩的皮肉,，泡在紅亮的油里。這里卻不同,，雞胸肉去皮,，竟是無欲無求健身人士的標配，片成薄片,，在75攝氏度的溫水里煮10分鐘后,，配上魚香汁和椒麻汁同上，再有四川泡筍削成矮竹狀相配,，入眼一片荷塘好顏色,，花嫩葉綠，椒麻風里香,。

低溫慢煮是前菜的關鍵詞,，中國傳統(tǒng)烹飪講文火、武火,，但慢煮那不露聲色的斯文,，是把味覺需求一步步撩撥，不斷提高欲求的前奏,。

三文魚肥厚,，低溫慢煮凝結(jié)了它的蛋白質(zhì)，卻沒有帶走它的水份,，泡在用清高湯和自制醬油煮成的湯汁里,，輕微辣汁把味道層次拉起，一片香椿芽苗,，三根檸檬干絲——柔嫩的口感,，鮮咸的告白，辣意的撩撥,，是鋪墊,。

主菜第一道上宮保蝦球完全沒毛病。這道由清朝山東巡撫、四川總督丁寶楨所創(chuàng)的名菜,，可謂是最喜聞樂見的川菜之一,。四川人喜歡用人來為菜命名，后世自然再難忘記,，比如說以丁寶楨官銜命名的宮保雞丁,，還有冠以姓氏的鐘水餃、陳麻婆,、賴湯圓,。

小小一盅蝦球，揉入了炒制辣椒和花椒的糊辣荔枝味,，且不說蝦球滋味足,，便是在燒烤爐上烙了一身斑的二荊條也香氣豐滿，便要將蝦球,、蔥段,、花生等配料放一勺內(nèi)，一口吃才好,。據(jù)說德國總理默克爾都一試難忘,，特意學了放在家宴菜單上。

甜辣薰香脆,，再添一口飯吧，或者來一口手邊的馬爹利也很好,。

黃金魚排配手工面筋用的是當天上午運至的都江堰鮰魚,，湯汁則取自豆湯飯的靈感——要知道，一碗豆湯,、一碗飯,再點上一份拌菜,，這就是老成都迎接新一天的方式。

跟街頭豆湯不同,，徐氏兄弟的豆湯是用高湯來煮,，半發(fā)酵的豌豆茸被煮散到高湯里，產(chǎn)生自然醇厚卻又不失清新的濃度,。但個人極其迷戀的是泡在湯里的徐氏手工面筋,，又韌又彈，粗大卻不蠢笨,，甚至透著機靈勁兒,，濃稠湯汁裹身而上，有味兒,。

最后呈上的主菜川焰燎牦也會呈現(xiàn)在16手聯(lián)彈的菜單上,，盛盤是有火苗燃動的電子屏。若有若無的炭火上，以涼山土豆炸成圈,，頂著煨煮到酥爛的牦牛腩肉,，配以如亂云般的烤二荊條絲和羊肚菌。相對于普通牛肉,，生在高原上的牦牛,，長期低氧短壽，自有一種霸道野性裹挾在肌理間,，更香更烈,。

川焰燎牦醬汁尤其特別，是用藍帶馬爹利,、牦牛骨和高湯一起熬煮出來的,，滋味霸道，回味悠長,，吃牦牛肉蘸醬汁,，更野，更潤,。

這時候可以換酒干杯了,，馬爹利藍帶傲創(chuàng)特醇陳年干邑的琥珀色澤，散發(fā)出飽滿,、豐富,、生機勃勃的馥郁芳香，是能駕馭烈馬的選擇,，卻不是捶掉獅子驄的暴力,，而是能相互呼應的優(yōu)雅。

主菜轉(zhuǎn)入湯品,，一碗燕窩酸湯雞豆花讓我嘗到了徐氏兄弟叛逆的內(nèi)心,。看起來非常面貌清新古典,，用雞胸捶茸,，反復過濾而得的雞豆花，是成都官府菜中的經(jīng)典,，以“吃雞不見雞”而聞名,，本是應該浸泡在用火腿和雞吊出的高湯中，但徐氏兄弟卻用加了四川泡菜和檸檬汁的酸湯來泡,。

高湯清,，溶入了同樣清澈而昂揚的酸度和辣度，原本溫潤脆弱如官家小姐的雞豆花,，驀然多了幾分江湖俠義之爽烈,。

檸檬是西餐和東南亞菜系重要的酸度來源,，四川泡菜則是本地名物，徐氏兄弟對酸度的熱愛非常別具一格,。

當小吃上場的時候,，我已經(jīng)差不多飽了。但看到紅油竹炭松露餃,，還是興高采烈地伸出了筷子,。靈感來自于成都名小吃鐘水餃——對，還是要帶個姓容易記,。

全豬肉餡,，用四川醬油加紅糖熬濃，再加辣椒油,，即成泡水餃的粘稠紅油,。全豬肉餡要用牛骨湯熬熟，味才不至于被紅油搶了去,。竹炭面皮和松露暫時黑不了這道成都名小吃,，油刮幾分，香氣還能添上幾縷,。

最后的甜品：蕓豆絨花配彩虹醬汁很愛,，一點不剩。

用米飯包著蕓豆泥,，外衣裹了一身晶瑩剔透的西米露和椰絲,，那樣子讓我想起了日本藝術家名和晃平的玻璃系列作品，點綴著的彩色波點中有幾顆則是用干邑雞尾酒特制的醬汁,，非常神妙的點睛之筆,，搭配甜品毫無違和感。細想起來,，也有點甜白燒的意思。

似曾相識,，前所未見,。

突然，對過幾天要去的成都,，充滿了更強的期待,。

結(jié)束杯中酒，走到露臺,，對面早已華燈璀璨,。回頭想想,，有些魔幻,，這個大家大笑過,，相約過的地方，七八天后就會了無蹤跡,。

會覺得自己有些像落入狐貍洞的書生,，被好好款待后，送出洞外,，回頭只有晴空一片,。但我們比懵懂書生還是好些，我們得到了線索,，知道要去哪里繼續(xù)完成自己的探險,，那便是好奇心的力量。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：飯醉行(fennyfan17)