好奇餐廳,，只在上海待10天,，跟賣電影票一樣賣席位,，上線4小時,，便宣告售罄。

哈?

是餐飲競爭激烈到頭破血流的上海嗎?

這是常年因為修路而導(dǎo)致人流不暢的餐飲黑洞老碼頭嗎?

聽到消息的我，有點懷疑自己常識的偏差值是否太低,，但所有的不合理在好奇餐廳的體驗中都得到答案,。

周一的老碼頭，還泡在梅雨天的時段里,，空氣濕潤,，陽光萎靡，仿佛在醞釀一場并不暢快的雨水,。

好奇餐廳便位于老碼頭13棟頂層的位置,，裝載量有限的電梯把客人一波波地運上頂層，“好奇餐廳”四個霓虹燈字樣安放在頂樓,，背后便是黃浦江和浦東此起彼伏的入云高樓,。

要吃飯，先從游戲開始,。

我們像是過關(guān)打怪的勇士,，在一間間迷宮般的房間里穿梭，用ipad,、嗅覺或者聽覺接受斯芬克斯的終極拷問——當(dāng)然,，實在毫無頭緒的時候，會有人來幫你,。

在一個個小游戲之間,，就算是對烹飪體系一無所知的路人，也能從中隱約get到廚師的性格,，食材用具,，乃至于氣味香型，就像是寓教于樂的功課預(yù)習(xí),，親密感就這樣慢慢地建立起來,。

我們心情舒暢，我們情緒高漲,，

我們不知道會出現(xiàn)什么,，但是我們好奇。

其實,，好奇餐廳早在數(shù)月前，就開始在朋友圈里刷存在感,。

從廣州到深圳,，再到上海，“好奇餐廳”作為新一季的馬爹利“識廚解味”項目全面啟動,，以全方位浸潤式的感官餐廳形式,，去展現(xiàn)自我;來自馬爹利星廚薈的八位名廚，各有各的鋒利，各有各的執(zhí)著,，同時也擅于用自己的方式去呈現(xiàn)風(fēng)土,。

這樣的他們設(shè)計了一份16手聯(lián)彈的王炸菜單，開始了為時6個月的全國巡演之路,。

大董的中國意境菜是序曲,，“淮揚刀客”侯新慶的刀光劍影是啟幕，豆腐在清雞湯中盛開如芙蓉;“京菜先鋒”段譽是以果丹皮和鵝肝創(chuàng)制了霧隱紅梢,，融入了充滿詩意的個人美學(xué);“閩海詩人”吳嶸則以鮮活的漳港海蚌為原料,，帶來了他的臨海游樂場;來自廣東的“廚林獵手”黃景輝，讓香煎后的大連獐子島元貝與野山菌共治一爐;“川府雙杰”徐氏兄弟的川焰燎牦令人耳目一新;最后再由“尋味新爵”陶曉東的咸肉蝦仁蘆筍燒麥和香煎八寶飯為之收尾,。

這樣的玩法,，極其耗費人力物力，畢竟這8位名廚都已是聲名騰達(dá),，日程滿溢之人,。需多方溝通協(xié)調(diào)，才能完成這樣一份跌宕起伏,，有承接有轉(zhuǎn)折的菜單,。

他們聚在一起，不按套路演出,，卻能呈現(xiàn)屬于各自的樂章,，北京的風(fēng)，四川的香,，閩南的水……或清雅或激越,，或雋永或出挑，盡在一席之間,。

作為當(dāng)晚受邀媒體(對,，不然我搶不到票)，我們體驗的是徐氏兄弟的特制全套川菜晚宴,。

最近我跟川菜緣分著實不淺,，徐氏兄弟的菜是第一次試，故而興趣滿滿,。

作為性格互補的兩兄弟,，生自蜀地的徐孝洪和徐孝元是對雙子星，明明是冰火兩重天,，卻是缺一不美;明明性格迥異,，卻是志同道合。

兩人的母親是鄉(xiāng)間大廚,，從小哥哥就是頭號幫廚,，也是弟弟的伙頭,，哥哥徐孝洪好動，動如脫兔,，一刻停不下來,。弟弟徐孝元好靜，沒事琢磨半天,，因為從小被哥拉著試菜,，也愛上了烹飪這一行，手穩(wěn)心思細(xì),。

▲徐氏兄弟,，徐孝洪和徐孝元

從傳統(tǒng)川菜到銀芭，徐氏兄弟旗下共有三間餐廳品牌,，徐孝洪同時也是四川旅游學(xué)院烹飪學(xué)院烹飪講師,，他善于思考，也愿意表達(dá),。從廚30余年,，兄弟倆早已確立自身體系，傳統(tǒng)和現(xiàn)代融合,，銜接巧妙,，不露聲色。

他們也正在實現(xiàn)自己的理想：讓川菜更加國際化,，更精細(xì)化,，同時又要普遍家常化,。

這一席川味從米的記憶開始,。

“馬蹄蓮”的花蕊處噙了個裹著炸米的米團子，內(nèi)里包著四川生姜泡菜,。一口便好,，仿佛吃進個果子，果仁酸辣清脆,，果肉溫潤彈嫩,，果皮脆香，還有片小香草葉子,，是夏日的香氣,，是徐氏兄弟幼年時對米的記憶。

接踵而來的是金牌低溫雞,。說到川菜的雞,，首先入腦的便是口水雞，舒展著彈嫩的皮肉,，泡在紅亮的油里,。這里卻不同，雞胸肉去皮,，竟是無欲無求健身人士的標(biāo)配,，片成薄片，在75攝氏度的溫水里煮10分鐘后,，配上魚香汁和椒麻汁同上,，再有四川泡筍削成矮竹狀相配，入眼一片荷塘好顏色,，花嫩葉綠,，椒麻風(fēng)里香。

低溫慢煮是前菜的關(guān)鍵詞,，中國傳統(tǒng)烹飪講文火,、武火，但慢煮那不露聲色的斯文,，是把味覺需求一步步撩撥,，不斷提高欲求的前奏。

三文魚肥厚,，低溫慢煮凝結(jié)了它的蛋白質(zhì),，卻沒有帶走它的水份，泡在用清高湯和自制醬油煮成的湯汁里,，輕微辣汁把味道層次拉起,，一片香椿芽苗，三根檸檬干絲——柔嫩的口感,，鮮咸的告白,，辣意的撩撥，是鋪墊,。

主菜第一道上宮保蝦球完全沒毛病,。這道由清朝山東巡撫、四川總督丁寶楨所創(chuàng)的名菜,，可謂是最喜聞樂見的川菜之一,。四川人喜歡用人來為菜命名，后世自然再難忘記,，比如說以丁寶楨官銜命名的宮保雞丁,，還有冠以姓氏的鐘水餃、陳麻婆,、賴湯圓,。

小小一盅蝦球，揉入了炒制辣椒和花椒的糊辣荔枝味,，且不說蝦球滋味足,，便是在燒烤爐上烙了一身斑的二荊條也香氣豐滿,，便要將蝦球、蔥段,、花生等配料放一勺內(nèi),，一口吃才好。據(jù)說德國總理默克爾都一試難忘,，特意學(xué)了放在家宴菜單上,。

甜辣薰香脆，再添一口飯吧,，或者來一口手邊的馬爹利也很好,。

黃金魚排配手工面筋用的是當(dāng)天上午運至的都江堰鮰魚，湯汁則取自豆湯飯的靈感——要知道,，一碗豆湯,、一碗飯,再點上一份拌菜，這就是老成都迎接新一天的方式,。

跟街頭豆湯不同,，徐氏兄弟的豆湯是用高湯來煮，半發(fā)酵的豌豆茸被煮散到高湯里,，產(chǎn)生自然醇厚卻又不失清新的濃度,。但個人極其迷戀的是泡在湯里的徐氏手工面筋，又韌又彈,，粗大卻不蠢笨,，甚至透著機靈勁兒，濃稠湯汁裹身而上,，有味兒,。

最后呈上的主菜川焰燎牦也會呈現(xiàn)在16手聯(lián)彈的菜單上，盛盤是有火苗燃動的電子屏,。若有若無的炭火上,，以涼山土豆炸成圈，頂著煨煮到酥爛的牦牛腩肉,，配以如亂云般的烤二荊條絲和羊肚菌,。相對于普通牛肉，生在高原上的牦牛,，長期低氧短壽,，自有一種霸道野性裹挾在肌理間，更香更烈,。

川焰燎牦醬汁尤其特別,，是用藍(lán)帶馬爹利、牦牛骨和高湯一起熬煮出來的,，滋味霸道,，回味悠長,，吃牦牛肉蘸醬汁，更野,，更潤,。

這時候可以換酒干杯了，馬爹利藍(lán)帶傲創(chuàng)特醇陳年干邑的琥珀色澤,，散發(fā)出飽滿、豐富,、生機勃勃的馥郁芳香,，是能駕馭烈馬的選擇，卻不是捶掉獅子驄的暴力,，而是能相互呼應(yīng)的優(yōu)雅,。

主菜轉(zhuǎn)入湯品，一碗燕窩酸湯雞豆花讓我嘗到了徐氏兄弟叛逆的內(nèi)心,?？雌饋矸浅Ｃ婷睬逍鹿诺洌秒u胸捶茸,，反復(fù)過濾而得的雞豆花,，是成都官府菜中的經(jīng)典，以“吃雞不見雞”而聞名,，本是應(yīng)該浸泡在用火腿和雞吊出的高湯中,，但徐氏兄弟卻用加了四川泡菜和檸檬汁的酸湯來泡。

高湯清,，溶入了同樣清澈而昂揚的酸度和辣度,，原本溫潤脆弱如官家小姐的雞豆花，驀然多了幾分江湖俠義之爽烈,。

檸檬是西餐和東南亞菜系重要的酸度來源,，四川泡菜則是本地名物，徐氏兄弟對酸度的熱愛非常別具一格,。

當(dāng)小吃上場的時候,，我已經(jīng)差不多飽了。但看到紅油竹炭松露餃,，還是興高采烈地伸出了筷子,。靈感來自于成都名小吃鐘水餃——對，還是要帶個姓容易記,。

全豬肉餡,，用四川醬油加紅糖熬濃，再加辣椒油,，即成泡水餃的粘稠紅油,。全豬肉餡要用牛骨湯熬熟,，味才不至于被紅油搶了去。竹炭面皮和松露暫時黑不了這道成都名小吃,，油刮幾分,，香氣還能添上幾縷。

最后的甜品：蕓豆絨花配彩虹醬汁很愛,，一點不剩,。

用米飯包著蕓豆泥，外衣裹了一身晶瑩剔透的西米露和椰絲,，那樣子讓我想起了日本藝術(shù)家名和晃平的玻璃系列作品,，點綴著的彩色波點中有幾顆則是用干邑雞尾酒特制的醬汁，非常神妙的點睛之筆,，搭配甜品毫無違和感,。細(xì)想起來，也有點甜白燒的意思,。

似曾相識,，前所未見。

突然,，對過幾天要去的成都,，充滿了更強的期待。

結(jié)束杯中酒,，走到露臺,，對面早已華燈璀璨?；仡^想想,，有些魔幻，這個大家大笑過,，相約過的地方,，七八天后就會了無蹤跡。

會覺得自己有些像落入狐貍洞的書生,，被好好款待后,，送出洞外，回頭只有晴空一片,。但我們比懵懂書生還是好些,，我們得到了線索，知道要去哪里繼續(xù)完成自己的探險,，那便是好奇心的力量,。

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